Подробно о серии книг "Конструирование и пошив одежды"

НАЧАЛО  НОВОСТИ  СОДЕРЖАНИЕ САЙТА  ENGLISH Заказы на электронные книги, а также вопросы по моделированию, конструированию и технологии пошива одежды направлять по адресу fashion-school@yandex.ru

женская одежда	NEW Том 7. Перевод нагрудных и талиевых вытачек	Том 5. Базовые лекала изделий с втачным рукавом	Том 6. Моделирование воротников, оформление горловин и застёжек	Том 8. Моделирование втачных рукавов
женская одежда	Том 1. Базовые лекала юбок. Юбки прямые, зауженные и расширенные	Том 2. Юбки со складками и конические юбки	Том 3. Юбки клиньевые, с воланами, с лепестками, с драпировками	Том 4. Брюки
мужская одежда	Том 1. Рубашки и трусы	Том 2. Брюки	Том 3. Джинсовый костюм
детская одежда	Том 1. Бельё АКЦИЯ - бесплатно	Том 2. Лёгкая одежда

АЛЬМАНАХ

Мария Николаевна Мерцалова

Из истории кроя

(Журнал МОД №1 весна 1967, рисунки В. Гордеевой)

На протяжении веков одежда человека под влиянием исторических, социальных, экономических условий, в зависимости от эволюции эстетических представлений претерпела множество изменений. Но основа создания одежды — покрой несет в себе те же принципы, что и сотни лет назад. В чем же дело?

Если внимательно присмотреться к современному костюму, станут заметны три типа, его отличающие. Признаки разделения состоят в том, каким образом одежда прикрепляется к телу. Типы эти:
- набедренный, или поясной (Рис. 1);
- наплечный, когда одежда висит на плечах (Рис. 2);
- трико, полностью или частично повторяющее форму тела (Рис.3).

Рис.1                                                                  Рис.2                                                                 Рис.3

Деление это, разумеется, условно: существовали и существуют промежуточные и смешанные виды.

Издревле была известна одежда, в которой отсутствует крой: любая форма создается главным образом из прямоугольных кусков ткани драпировкой или обертыванием их вокруг тела.

Казалось бы, что можно создать из прямоугольника, не разрезая его? Но люди умели творить красоту, располагая вертикально, горизонтально и по диагонали мягкие, свободно лежащие складки различной глубины. Эти драпировки, всегда подвижные, постоянно меняющиеся, придают динамику облику человека.

Наиболее совершенную драпированную одежду создали древние греки и римляне, а в Индии она сохранилась до сих пор в национальном женском костюме (Рис. 4).

Есть и другая одежда, сделанная из прямоугольных кусков, но где на первый план выступает ее защитное назначение (набедренные повязки мужчин Древнего Египта, дотисы Индии и др.) или декоративное оформление самой ткани. Здесь пластическое решение сводится к цилиндру, лишенному динамики. Выразительность же достигается орнаментом, как на женской одежде древней Греции, так и на украинской плахте или среднерусской поневе (Рис. 5).

Рис.4                                                               Рис.5

К одежде, принцип создания которой основан на покрое, предъявляются иные требования: она должна не только защищать тело, но и сохранять приданную ей форму любой сложности. Сделать это можно, только разрезав ткань.

Первые зачатки кроя возникли на Востоке, но там они так и застыли на первоначальном уровне. Условия для развития костюма нового направления сложились в Европе.

Варвары получили в наследство от античного мира остатки его культуры. Но тонкости античной цивилизации, в какой-то степени сохранившиеся в древнем Риме еще в 4 и 5 веках, были мало доступны простым, сильным и грубым пришельцам с Северо-Востока. Со временем равнодушие сменилось уважением к тому, что осталось от древней культуры.

Пожалуй, прежде всего, варвары, осевшие на территории Западной Европы, освоили древнеримский костюм. Но к тому времени он уже почти полностью потерял античные традиции: вместо пластичных драпировок носили довольно узкую, обычно из плотной ткани, одежду с рукавами. Скрывая формы тела, она превращалась в своеобразный, иногда богато украшенный футляр. А одежда варваров была простой, легкой и удобной. Она несла в себе зачатки конструктивной мысли, те элементы кроя, которые через века пришли в современный костюм.

Этот первоначальный покрой схематично повторял фигуру человека с распростертыми руками. Несколько столетий он сохранялся у европейцев (Рис. 6). В это же время расширялся круг их практических знаний, накапливался опыт. Потомки диких племен, не знавших долговечных жилищ, постепенно научились строить каменные здания, обдуманно и экономно расходовать материалы. Овладение важными знаниями повлияло и на другие области практической деятельности европейцев эпохи средневековья. Одной из первых была одежда человека и его военные доспехи.

Первые попытки изменить примитивную схему покроя относятся к тому времени, когда возникло новое понимание женской красоты и появилось стремление подчеркнуть костюмом красоту форм тела. Средневековые мастера начала 12 века делают в женском платье овальные вырезы по бокам и соединяют их края шнуровкой, а от линии бедер расширяют одежду длинными треугольными вставками (Рис. 7). Но боковые вырезы и шнуровки создавали безукоризненного облегания фигуры платьем. Ткань морщилась, образуя некрасивые поперечные складки. В своем покрое одежда еще мыслилась как единое нерасчлененное целое. Это требование было и в общих эстетических взглядах: архитектура того времени монолитна, ее отличает малая расчлененность поверхности.

Рис.6                                                                Рис.7

Однако пониманий форм одежды к 12 веку было настолько ясно, что в одной хронике того времени мы читаем: «Если ты хочешь, чтобы одежда на тебе хорошо сидела, то проследи, чтобы пола лежала прямо и рукав был хорошо вшит». А разве в наше время не эти же самые условия определяют качество работы закройщика и портного?

Понадобились еще два столетия упорного накопления практических знаний и навыков, и лишь только тогда изменилось понимание конструкции одежды. Практически была решена труднейшая задача покрытия объема человеческого тела плоскостью ткани. И здесь перед нами открываются интереснейшие взаимосвязи. На Востоке, при длительных переходах рыцари-крестоносцы терпели жестокие муки от кольчуг. Длительное пребывание в кольчужных доспехах приводило даже к временному параличу ног. И европейцы всеми средствами стремились узнать секрет изготовления стали высокого качества, чтобы из нее ковать новые доспехи — прочные и более легкие, чем старая кольчуга. Они привезли эти секреты с Востока вместе с обычаем мыть руки перед едой.

А в это время на их родине росли города, расцветало мастерство строителей. Решались самые сложные проблемы: соотношения конструкции и материала, несущих и несомых частей, построения фигур сложного профиля и многое другое. Был совершен переворот в конструкции доспехов, а затем и одежды.

Принцип конструктивной взаимосвязи отдельных элементов, столь блистательно решенный готической архитектурой, не замедлил сказаться и в новых доспехах: нерасчлененная кольчуга заменяется латами. Они должны были обладать не меньшей подвижностью, чем кольчуга, и средневековые мастера, среди них особенно славились миланцы, начинают делать их из отдельных частей. В местах, где требовалась особая гибкость (плечо — рука), изобретают систему пластинок с шарнирами, отдельные крупные части соединяют между собой крючками и ремешками с пряжками. Доспехи повторяли форму тела, хотя и не были его точной копией, и в то же время каждая отдельная часть в развернутом виде не была похожа на целое (Рис. 8). Это гениальное решение основной задачи — покрытия объемов тела плоскостью материала — было найдено чисто практическим опытным путем. Мастера, изобретатели рыцарских доспехов 14-15 веков, никак не предполагали, что заложили основы науки топологии, получившей теоретическое обоснование лишь в 19 веке.

Рис.8

Естественно, что эти открытия были использованы и в одежде. Здесь не надо было ломать голову над сложной передачей движений. Пластические свойства ткани подсказывали необходимость определенного положения нитей ткани на различных участках одежды так, чтобы она могла облегать фигуру и хорошо сидеть на ней. И одежду, подобно доспехам, разделяют на отдельные части: спинку, перед (полочки), рукава, — а на основании обмеров фигуры строят для них чертежи. Знание пластических свойств ткани и необходимость в узкой одежде, поверх которой можно носить доспехи, породили вытачку, не известную до того времени.

Нужная свобода движений рук в узкой одежде достигается овальной проймой и рукавами с округлым окатом, которыми пользуемся мы и в настоящее время. Ноги облекают в узкие разъемные штаны-чулки (шоссы) из эластичного сукна. При помощи завязок их соединяли с узкой курточкой без рукавов (Рис. 9, 10).

Кроме того, завязками или шнурками соединяли между собой и другие части одежды. Способ этот существовал вплоть до двадцатых годов 17 века, когда развитие военной техники изменило организацию войск, стратегию и тактику войн, а рыцарство как военная сила окончательно потеряло значение, и доспехи утратили всякий смысл.

В средневековой Европе каждый крупный феодал имел свой двор, т. е. регулярно собиравшееся общество дворян, зависимых от сюзерена. На этих собраниях женщины были своеобразным центром, вокруг которого группировались мужчины. Любимым развлечением постепенно становятся танцы, при этом не на открытом воздухе, как, например, русские хороводы, а в больших залах.

Природа танца такова, что в нем женская привлекательность особенно заметна. А когда ее недостает, приходится что-то придумывать. Эту задачу выполняет костюм, преобразующий женскую внешность по эстетическим законам своего времени. В 14-15 веках одежда по-новому подчеркивает красоту линий тела.

Чтобы добиться разнообразия форм женской одежды, мастерам 14 века пришлось разрезать платье в поперечном направлении, т. е. разделить его на лиф и юбку. Теперь это кажется нам до смешного элементарным, но, оказывается, такая идея могла появиться лишь в результате овладения большими практическими и научными знаниями.

В течение 14 и 15 веков формируются все виды кроя, существующие и в настоящее время. Это различные рукава (вплоть до реглана), юбки — узкие, клеш, из нескольких клиньев, с длинным шлейфом, обрисовывающие бедра и расширенные книзу; узкие и широкие лифы как в женской, так и в мужской одежде и т. д. (Рис. 9, 10).

Рис.9

Рис.10

В 16 веке возник новый тип костюма — каркасный. Если в 15 веке рыцарские доспехи повлияли на развитие покроя одежды, то новый костюм подражал латам. Он точно воспроизводил жесткий каркас заданной формы и плотно покрывал его.

Костюмы этого типа носили и мужчины и женщины. Особенно долго существовал женский каркасный костюм — с 16 по 20 век, правда, с некоторыми отступлениями. Его основой были корсет и юбка на специальном плотном чехле с обручами различного размера (иногда без них).

В костюме на каркасе индивидуальные особенности фигуры в значительной мере нивелировались: если женщина была мала ростом, она носила специальные деревянные подставки, если она была очень худа, металлический корсет окружал ее броней общепринятого размера; полную затягивали так, что она едва могла дышать. Кривые ноги, грузные бедра — все недостатки скрывал костюм на каркасной основе.

Интересный пример маскировочных приемов — французский женский костюм 30-х и 40-х годов 17 века. В это время номинально во главе государства стояла королева-регентша, мать малолетнего Людовика XIV. Она была полной женщиной. И вот для нее придумали костюм, с большим искусством скрывающий действительные размеры фигуры. Какими приемами это достигалось? Талию платья подняли высоко, лиф разрезали на несколько частей, а наклонное направление швов создало впечатление узкой спины (Рис. 11). Рукава вверху сделали непомерно широкими (баллонообразными), на плотной прокладке, которая придала им точную форму. Под юбку, выше бедер, надели валик (наклонно), и по контрасту спина стала казаться уже. Стоячий, подобный вееру, воротник и низкое декольте спереди зрительно удлинили шею (Рис. 11). Костюму королевы подражали придворные дамы, им — весь Париж, а Парижу — вся Европа.

Рис.11

Однако многовековое владычество корсета — основы каркасного женского костюма — было ниспровергнуто в эпоху Великой буржуазной французской революции. Тогда, в последние годы 18 века, женщины, подражая античности, носили легкие, главным образом белые платья с высокой талией. Но уже в 1806 году снова появились корсеты, которые, сильно стягивая бедра, согласно моде уподобляли женскую фигуру колонне. В течение всего 19 века, несмотря на то, что женская одежда была на каркасе (кринолин, турнюр, Рис. 12) велась непрерывная война против корсета.

Развитие медицины, борьба за равноправие женщин, их участие (пока еще частичное) в общественно полезной деятельности приводят к тому, что все чаще и чаще раздаются голоса против корсета, вредного для здоровья. Первой выступила против общепринятого костюма 30-х годов 19 века французская писательница Жорж Санд. Но только лишь в конце 70-х и 80-х годов борьба за реформу женского костюма приняла более широкие масштабы. На съездах врачей-гигиенистов начали обсуждать эту проблему как одну из наиболее важных.

Рис.12

В это время в Англии возникает общество под названием «Эстетическое движение», которое объединяло ряд деятелей английской культуры. Их основные положения в области костюма сводились к следующему: современный женский костюм противоестественен, так как он стягивает и деформирует тело (Рис. 13). Одежда должна держаться на плечах, а тело — быть свободным, естественным, таким, каким его создала природа. Мужской костюм также мало гигиеничен и неудобен. Ассоциация выступила и против мужских высоких крахмальных воротников, получивших тогда прозвище «отцеубийца», и костюмов с длинными брюками из плотных шерстяных тканей.

Предлагавшаяся ассоциацией реформа требовала изменения установившегося покроя. Действительно, рекомендованная ею одежда не облегала фигуру, держалась на плечах, не имела пояса (Рис. 14). Блестяще и остроумно пропагандировал реформу писатель Оскар Уайльд, но она не завоевала широкого успеха. Костюмы, выполненные по эскизам художников, сторонников реформы, стоили дорого и были доступны лишь богатой верхушке лондонского общества. Для основной массы городского населения Европы все это было лишь интересной сенсацией.

Рис.13                                 Рис.14

Наряду с попытками реформировать внешний вид одежды возникает стремление теоретически обосновать ее покрой. У нас нет достоверных данных о зарождении теории покроя в более ранние периоды, хотя чертежи корсетов на протяжении всего их существования были настолько точными и интересными, что впоследствии послужили материалом при разработке научной теории построения некоторых видов металлических конструкций.

Интерес к стройной системе покроев, основанной на определенных закономерностях, был вызван тем, что начало развиваться массовое производство одежды, хотя во второй половине 19 века оно еще было в основном кустарным.

Из практики снятия мерок портные знали о зависимости одних измерений фигуры от других. И тогда возникла мысль создать систему, основанную на пропорциональности человеческой фигуры. Идея эта не отличалась новизной. Она была широко известна в искусстве еще со времен древнегреческого скульптора Поликлета, изваявшего в 5 веке до н. э. статую молодого человека идеальных пропорций — Канон.

Пропорционально-мерочная система по-прежнему оставалась эмпирической и до научного обоснования чертежей покроя было еще далеко. Действительно, как только швейная промышленность стала обслуживать значительную часть населения городов, вся искусственность положения — фигуры большинства людей пропорциональны — быстро обнаружилась. Был предпринят ряд попыток выработать универсальные системы. Все они стремились решить главную задачу — сделать покрой таким, чтобы на любой фигуре любая готовая одежда сидела бы хорошо. Но, несмотря на большую степень приближения, эта задача не была решена. Предлагались всего лишь различные варианты покроев, созданных в блестящую пору позднего средневековья.

Однако возможность научного обоснования покроя и приложения к нему математических методов уже в 19 веке интересовала ученых. Среди них особое место занимает один из крупнейших русских математиков П. Л. Чебышев. Блестящая научная интуиция подсказала ему, что покрой — поле для математических исследований и что в будущем производство одежды не сможет обойтись без научного обоснования. Чебышеву по ряду причин не удалось довести свои изыскания до конца. Но ему было известно, что плечо и рука — сложнейшие объемы, и математические методы решения их покрытия дают сложнейшие уравнения. Из практики мы знаем, что сделать удобный и красивый по посадке рукав не так-то легко. Это дает нам основание предполагать, что сложность применения математических методов к наиболее трудным участкам одежды — одна из главных причин сохранения старых систем построения чертежей кроя. Их неточности исправляются примеркой, что допустимо лишь при индивидуальном изготовлении костюма.

А что происходит в интересующей нас области в наши дни?

Современный тип костюма, сложившийся в 20-х годах 20 века, прост и не облегает плотно всей фигуры (Рис. 15, 16). Задача конструктора по существу остается той же — разработать чертежи плоскостной развертки поверхности одежды. Массовое производство одежды растет с каждым днем. И создание обоснованной и достаточно гибкой методики построения чертежей покроев становится одной из самых насущных задач. Научный подход к ее решению объединил антропологов и математиков. Насколько этот союз будет плодотворен, покажет время.

Рис.15                                                               Рис.16

НАЧАЛО    НОВОСТИ   СОДЕРЖАНИЕ САЙТА

Last modified: 24.09.2020